在馬德里住了幾天之後，我對交通方式與街道位置大致愈來愈熟悉。個性本來就有點「宅」的卡洛斯，樂得自己待在帕拉的家裡，讓我一個人出去盡興地玩。

有在地人當導遊雖然很好，可以看到許多一般觀光客比較難以見識或體會的部份，但多少有點被限制的感覺，無法自由自在；自助旅行，還是一個人最好。

到了馬德里，怎能不到最知名的普拉多美術館（Museo del Prado）看看。

前幾天去逛過的蘇菲亞王妃藝術中心（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía），屬於小巧精緻型。我去的時候，剛好碰上畢卡索特展。根據旅遊書的建議，為了避免人潮，我上午就去了，很輕鬆地逛完。過午之後，參觀人數愈來愈多，當我走出門外，發現已經大排長龍。而美術館因空間不大，必須管制人數，所以門外的人還有得等。

＊＊進門前超嚴格，進門後隨便你----普拉多美術館

跟蘇菲亞王妃藝術中心比起來，普拉多美術館同樣名列西班牙三大美術館，規模卻大很多。特別的是，普拉多「進門管得嚴，進去後隨便你」。

在普拉多美術館門口，有警衛像機場過海關一般用X光機掃瞄遊客的隨身包包，凡是礦泉水之類的液體物品，全部被要求拿出來扔在垃圾桶。我有隨身帶一瓶小礦泉水的習慣，那迷你瓶子可愛又方便，西班牙又沒有賣這種小瓶的礦泉水，實在捨不得丟；因此，我把它藏在垃圾桶旁邊，打算逛完出來再拿。

進門查得那麼嚴，進去之後，真是自由到你要幹嘛都可以－－我的意思是，一般博物館不准做的事，這裡都OK。

例如，一般嚴禁拍照，普拉多美術館卻是大剌剌地愛拍什麼就拍什麼。我本來不太敢相信，因為走過那麼多國家的各式博物館，從沒有任何一家允許拍照；然而，在普拉多，工作人員即使在旁邊看到有人攝影，也不會禁止，只要不使用閃光燈即可。這下我大樂，開始狂拍。

突然想到，一般演唱會都禁止攝影，但我在蘿莎莉歐的演唱會上拍照又錄影，也沒人來制止；西班牙在所謂保護智慧財產權方面，顯然比較不那麼歇斯底里。

另一個特別的地方是，普拉多美術館中，有許多人帶畫具來臨摹作畫。我看到有年輕的藝術學院學生為雕像素描，還有老先生架起畫架，就著牆上的油畫臨摹。後來，我到巴塞隆納參觀畢卡索美術館，才知道，畢卡索在當學生時，也是這樣每天自備畫具到美術館臨摹，一點一滴地培養自己的功力。

＊＊終於見到哥雅恐怖血腥的「食子的農神」真蹟

在館內展出的多位名家作品中，令我印象最深刻的是委拉斯蓋茲與哥雅。委拉斯蓋茲的畫作「瑪格麗特公主」（La Infanta Margarit）與「侍女」（Las Meninas）都非常知名，很高興能夠見到真蹟。

但最令我興奮的，則是看到哥雅。

我對哥雅的期待，來自兩方面。其一是，我喜愛的日本歌手松田聖子，曾與聲樂家多明哥（Domingo）合演一齣音樂劇「哥雅」，劇情就是描述這位西班牙知名畫家的一生。劇中，松田聖子與多明哥合唱一首浪漫癡纏的情歌「Till I Love You」，非常好聽；後來，芭芭拉史翠珊與她當時的男友唐強森也曾合唱。這齣音樂劇「哥雅」有出過CD，但早已絕版，是我心目中的夢幻名盤之一（如果誰知道哪裡找得到這張CD，請務必告訴我，謝謝）。

其二是，我對哥雅「食子的農神」（Saturno）這幅畫，印象實在太深刻。哥雅的作品分為兩種極端：前半期的他，用色溫暖，線條柔和，「著衣的瑪哈」（La Maja Vestida）與連作「裸體的瑪哈」（La Maja Desnuda），堪稱代表。然而，1793年，哥雅因病失聰，對人生感到絕望，畫風變得灰暗而瘋狂；「食子的農神」這幅恐怖血腥的名作，任誰看了都忘不了。

心情滿滿地走出普拉多，回到入口處找我的小礦泉水，但已經不見了，大概被清潔人員掃走。唉！

不過，有另一件事，令我心情很好－－普拉多美術館旁，沿著普拉多大道（Paseo del Prado）的人行道，有一整排露天二手書店。每個攤子都陳列自己的特色書種，價錢便宜到不行。在扶疏搖曳的樹影下，迎著拂面的微風閱讀，感覺好舒服。

想到我們台北著名的光華商場舊書店，是否也有可能在旁邊的華山特區小公園，舉辦這樣的露天書展？

我期待著有這麼一天。

＊＊首度破戒：到ZARA瘋狂血拚衣服

我出國旅行，一向只買兩種東西帶回台灣，就是CD與書。但這次到西班牙，卻讓我首度「破戒」，大開殺戒買了我以前從不會血拚的－－衣服。為什麼呢？當然就是為了馳名國際、連志玲姐姐也愛穿的西班牙品牌：ZARA。

西班牙ZARA的價位，等於是台灣的佐丹奴，幾百塊台幣就能買到一件。但一飄洋過海，身價立刻飆漲成為高貴名牌，例如東京，而台灣甚至沒設點，只能進水貨。在這樣的情形下，我都已經到西班牙了，怎能不大血拚一番。

我曾跟卡洛斯聊到ZARA，他說，ZARA是很有名又很便宜沒錯，但他覺得質料不太好，大概穿一年就可以丟了。因為ZARA就是標榜「快速時尚」，到世界各地的服裝秀吸取養份，融合成它的設計，以便宜的價格上市，並且快速替換，就是希望消費者不斷買新衣。比較之下，卡洛斯覺得另一個瑞典的品牌H&M還比較好，設計不輸ZARA，價格差不多，卻更耐穿。

把卡洛斯的話放在心裡，我坐車到馬德里市中心大採購。方便的是，馬德里的ZARA與H&M在同一條街上，兩者之間步行不過三分鐘。

根據我的觀察比較，H&M的設計風格年輕化，顏色與樣式繁多，適合青少年的口味；ZARA的風格比較穩重，款式與顏色較不花稍，適合上班族。此外，就店面來看，H&M是個空間超大的一樓賣場，熱鬧又寬闊；ZARA則是一整棟的天井式設計，每一層都有自己的特色，分為男裝、女裝、童裝等。

由於這兩家都各擅勝場，在難以取捨之下，我乾脆豁出去，在兩家店都大買特買。當我又提著幾大袋的衣服回去（上次是拎著兩大袋CD），卡洛斯開門一看，又大喊：「你瘋啦！」

＊＊到跳蚤市場「El Rastro」，一定要殺價

有了購衣大血拚的慘痛教訓，這天到馬德里知名的跳蚤市場「El Rastro」，我特別告誡自己要控制住荷包。

跳蚤市場搭地鐵到「La Latina」站即可抵達，交通相當方便。這個只有星期天才有的市集，不只受觀光客歡迎，西班牙人也很愛去。

在入口處，有來自南美洲的街頭樂團，演奏著一種像長槍一樣、叫不出名字的獨特樂器。沿著長長的大道，每條大街小巷都擺滿攤販，而且真的什麼都賣－－非洲鼓、印度香料、有中文字的T恤…真是充滿國際風。

旅遊書上交代的兩件事，我都見識到了：

一、小心扒手：在跳蚤市場上，眼睛無論往什麼方向望，都可看到穿著黑底、黃色螢光字「Policia」制服的西班牙警察，以遏阻意圖扒搶的歹徒。西班牙對觀光客雲集的地區如此用心，讓人們能安心逛街，值得嘉許。

旅遊書上寫著：「在西班牙要問路，與其問路人，不如找警察，安全又有效率。」可能是如此口耳相傳，我在馬德里看到警察，身邊總不時有觀光客圍繞著問東問西，而他們也很有耐心地回答，彷彿「行動式旅遊資訊中心」。

二、一定要殺價：我正想買個皮夾，但在市場入口處一家皮件攤問價格，要價12歐元（約五百台幣），我嫌貴沒買。逛到市場中段，又看到另一家皮件攤，發現同樣款式的皮夾，卻只要先前那一家的半價，當場決定買下來。至今，我仍每天帶著這個在馬德里跳蚤市場買的便宜又好用的皮夾。

除了各式商品，跳蚤市場也可見不同的街頭藝人。令我印象最深刻的，是一名在樹下彈吉他的男子；趨前一看，他按弦的左手正常，右掌卻整個斷掉，靠著類似虎克船長的鐵鉤手，輕輕撥著琴弦，竟也相當悅耳。除了觀眾的賞錢之外，他也賣自己錄製的CD，自食其力的精神，令人動容。

此外，那些街頭藝人還包括：手搖古老風琴車的老太太，印度夫婦吹著長到地上的類似喇叭的樂器，一名男子用許多盛著不同水位的玻璃杯、以手指輕輕磨擦杯緣產生樂音…。

這天下午，我除了花兩百多台幣買的皮夾，更得到滿滿的心情。

＊＊告別馬德里，邁向讓我曬到差點毀容的大火爐「塞維亞」

在馬德里待了一個星期，該準備到下一站－－位於安達魯西亞的塞維亞（Sevilla）。由於我當初出國前來不及訂旅館，卡洛斯上網幫我訂了一家位置適中的平價旅館。

在卡洛斯家叨擾一個禮拜，偶爾還讓他當司機、導遊兼西班牙文家教，我雖然在到達當天送了他一個結合陶藝的精緻中國結，還是覺得有點過意不去。於是，我提議在馬德里的最後一夜，請他到外面吃飯，餐廳由他選。

「好啊，有人要請客，我從不拒絕，」卡洛斯笑咪咪地說。相對於中國人的客套，拉丁人的確直接多了。熱愛東方文化的卡洛斯，當然不會找我去西班牙餐廳，他選了日本料理。吃飯時，看到卡洛斯跟美麗女服務生眉來眼去，狀至熱絡，我有點懷疑他們兩個有一腿；心裡也很驚訝，本來以為卡洛斯很「宅」，原來是「惦惦呷三碗公」。

出發的那天早上，卡洛斯又帶我到樓下的早餐店吃Churro配咖啡。那位搞笑的早餐店老闆，一聽說我今天要走，不僅免費多送幾根Churro，還擺姿勢要我幫他拍照，說這樣我才不會忘記他。

吃完早餐，卡洛斯幫我把行李搬下樓，送我到帕拉車站。他用力抱抱我，一如那天在機場見面般，要我一路上保重，在塞維亞有任何問題就打手機給他。