虹蕃餐廳
衡山路的白天和夜晚是兩個樣子的，我偶而興起，會從天鑰橋路跨過徐家匯的天橋，來到衡山路的這一頭，這裡白天的景致是幽雅的、沉靜的，穿過過綠意盎然的徐家匯公園，首見公園裡的小紅樓，這建於1915年的優秀歷史建築，因為樓的外牆與內裝皆為紅色，故名“小紅樓”，其前身是中國唱片公司上海分公司的所在地，最早是百代唱片公司的，現在已經是外國餐廳，由於其寶貴的歷史價值，小紅樓是徐家匯公園中唯一保留的老建築。
早在上世紀二、三十年代，衡山路就建造了全城最早的公寓大廈：畢卡第公寓，當時叫貝當路，法國人為了紀念一戰英雄貝當元帥的名字命名的，後來貝當成了二戰中的敗將，1951年死於牢獄中，那時，貝當路就改為衡山路了。
這條路曾被譽為東方的香榭麗舍大道，1000多米的馬路旁都是半個多世紀的老梧桐樹，路旁線條典雅的藝術欄杆，行人道上的紅色地磚，一百多座的羅馬式鑄鐵街燈，還有為數不少的歷史建築，構成濃濃的異國情調，也被譽為上海三大情侶路之一。
香樟花園
建于1934年畢卡第公寓現在已經是衡山賓館，這是一棟典型的歐洲建築，建築外觀簡潔、立面處理簡單，底層牆面用深色作為基座，其他牆面水泥粉刷，不作任何裝飾，以平面凹凸牆角作為豎向線條，這是一棟很搶眼的建築，在衡山路就像一座地標，遠遠就能見到。
走著走著，可以看到一些美麗的歷史建物：1933年建好的凱文公寓是現代派風格，外觀簡潔，室內外都有裝飾藝術圖案，一樓作為凱文餐廳使用，有時我會到這裡吃好吃的披薩；1928年竣工的衡山路303號，舊稱華盛頓公寓，也是現代派設計風格，湖綠色的外觀，門口、上方、窗下的牆面有圖案，是裝飾藝術派風格，我很喜歡；沒多久就到了東方味的耕讀園書香茶坊了，有時我會在這裡慢慢地喝一壺茶，看一看書，沉澱一下心情，不然就是到對面的唐韻茶坊，通過竹子的廊道，進入用餐，感覺也是不錯的，說到寒舍，這裡的紅豆牛奶冰最有故鄉的味道，是我喜歡的去處。
禮拜堂
倒是沿途，我發現一些酒吧都掛起close的牌子，趁機睡懶覺，可能昨天太累人了，連神采奕奕的虹蕃都要閉目養神了，平時主題音樂餐廳的轟天聲響，這時就暫歇一會了；領館廣場前平時就是人群最密集的地方了，一座被數十間酒吧、咖啡廳和餐館包圍的二樓建築，有星期五餐廳、星巴客咖啡、一千零一夜餐廳．．．等著名餐廳，可能正要起身而已。
反而，對面的國際禮拜堂一些金髮的、黑髮的人進進出出的，好不熱鬧；啊！我想到，剛好今天就是星期日，來禮拜的人當然絡繹不絕囉！牆面已爬滿藤蔓的尖頂禮拜堂建於1925年，是上海現存規模最大的基督教堂，屬於哥特式英國建築風格，在燈紅酒綠的酒吧一條街的衡山路，禮拜堂就像一沉默的長者默默看著世事的變化，或許這就是不搭調的協調。
夜晚的衡山路
衡山路與桃江路的香樟花園曾被稱為“上海小資首選戀愛場所“，我特別喜歡店門前的那棵巨大香樟樹，寬闊的樹冠如守護神罩住屋頂，為酒店增添濃濃的田園氣氛；Sasha's（莎莎）位於東平路9號靠近衡山路口，是一棟相當醒目的三層樓洋房 ，這裡是上海的第一家英式酒吧，洋溢著二、三十年代殖民地的風情，白天很有情調，晚上可就要等位子了，只見形形色色的一竿男女，就淪陷在上海的洋派風尚中。
其實，衡山路不是都這般洋化的，偶而，我會到小弄裡的楊家廚房，人說”酒香不怕巷子深“，享受一下這裡的私房菜，寧靜的用餐氣氛真是不錯，白天的衡山路雖然是慵懶的，卻很適合我這樣喜好清靜的人，漫步其間，沒有牽掛。
夜晚的領事廣場
這次，我要夜探衡山路，大概有大半年沒有在夜晚到此，沿著同一步行路線，除了老舊的建築、昏黃的燈光、欄杆的線條、梧桐的樹影．．．外，只見稀疏的人們散落在人行道上，偶有一、二位看我落單，問我是否要小姐服務的不明人士，這與我印象中熱鬧滾滾的衡山路“酒吧一條街”出入太大了吧！連一些有名的餐廳內也人煙稀少，真是不習慣，速速拍攝，倉促離開；問起了常在此載客的出租車師傅，他說了很貼切的解釋：「不管是上海人、外地人、洋鬼子，都喜歡到處嘗鮮，現在上海到處有像茂名路這麼多新興的酒吧街，衡山路一成不變，當然生意就大不如前囉。」
我突然想起了，以前的雁蕩路好像也發生過類似的狀況，看樣子，上海的商圈真的會轉彎，酒吧一條街的霸位隨時可以轉得自然囉！
公園的噴泉